Фундамент — это основа дома, его «ноги». Чем он прочнее, тем долговечнее будет стоять ваш дом. В строительстве своего дома жилого и садового чаще всего применяют ленточные, свайные или столбчатые фундаменты. Выбор зависит от вида грунта и материала стен дома, их массы.
Строители подразделяют грунты на непучинистые и пучинистые.
К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок. Такие грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому на таком слое вы можете спокойно сократить объем земляных работ и расход материалов, выполнив мелкозаглубленный фундамент. А на скальном грунте зачастую строители не делают фундамент, и кладку цоколя или стен начинают прямо от уровня земли.
К пучинистым грунтам относят мелкий песок, супесь (песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глину. Глубина заложения подошвы фундамента в этих грунтах строго зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Если вы сами затрудняетесь определить их, выкопав яму либо пробурив шурф глубиной около 2м, то можно характеристики грунтов на вашем участке получить в местной администрации, в отделе районного архитектора.
По используемым материалам фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, железобетонные и кирпичные. Бутовые фундаменты целесообразно применять там, где бутовый камень имеется в нужном количестве, как говорится «под ногами». Бутовый фундамент — долговечен и прочен, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Бутобетонный фундамент кладут в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенами («в распор»), плотно заполняя весь ее объем. При этом для того, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами рубероида. Железобетонный фундамент (его еще называют ленточным) состоит из бетона с арматурой без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием. Если при этом вы сможете использовать вибратор — качество бетона заметно улучшается. Так как состав бетонного фундамента практически однороден, то его толщина может быть уменьшена до 20—40см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов — завышенный расход цемента, т.е. увеличение общих расходов на стройку.
Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно- известковом растворе. Недостаток его — недолговечность из-за низкой водостойкости. Поэтому применить его можно только на сухих грунтах и при наличии относительно дешевого кирпича в необходимом количестве.
Два слова о сухих грунтах. Если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м) — считайте, что вам повезло. Фундамент тогда можно делать как в непучинистых грунтах, например песчаный или бутобетонный глубиной 35—45 см от поверхности земли. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, закладывается и монтируется в промерзающем слое грунта, а не на глубину промерзания 1,2-1,6м. Для сокращения расхода бетона дно траншеи заполняют крупнозернистым песком послойно, с поливкой водой и трамбованием каждого слоя. Экономия при этом может достигать 40—50% от объема бетона при обычном варианте, без песчаной подушки. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 40—60 см от уровня земли.
А что делать тем страдальцам, которые получили или купили или арендовали землю в садовом товариществе с заболоченным, зыбким и сильно пучинистым грунтом? Не переживать! Выход есть из любого, даже самого сложного положения. Вам придется несколько увеличить свои затраты, применив «плавающий» фундамент. Это — железобетонная монолитная плита, которая свободно лежит на насыпном основании. Её размеры и конфигурация в плане точно соответствуют габаритам дома. По ее периметру с нижней стороны сделаны выступающие ребра жесткости (утолщения) и такие же ребра, но меньшей высоты расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом примерно 1,0-1,2м.
А реально, практически, строители в Ленинградской или Московской обл. на таких заболоченных участках для брусовых и каркасных (т.е. легких) домов делают «железную ленту». Как? Траншею под фундамент заполняют по высоте на 30- 40см песком с увлажнением его и трамбованием. Затем укладывают по ширине траншеи 5 арматурных стальных прутков диаметром 12мм «вразбежку», то есть так чтобы торцы связанных прутков были разнесены в горизонтальной плоскости на 60-80см.
Затем заливают бетоном на толщину 20-25см и через 1-2 дня укладывают второй ряд арматурных прутков. Следует сделать заметку укладки прутков нижнего ряда, чтобы места разбежки нижнего и верхнего рядов нс совпадали, а были также разнесены. Опять заливают бетоном, так чтобы общая высота фундамента со слоем песка и 2мя слоями бетона составляла 60-70см. Лучше укладывать арматуру без перерывов, показанных на рис. 7, с нахлестом не менее 30-40см. Главное чтобы места стыков были разнесены на 60-80см. Рационализацией работы при изготовлении «железной ленты» является применение пространственного каркаса из прутков и укладка его в траншею на песок. Понятно, что каркас должен быть сплошным, неразрывным, то есть вам не обойтись без работ по изготовлению такого каркаса и вязке арматуры стальной проволокой. Применение арматурного каркаса позволит вам сделать заливку фундамента бетоном за один прием, за один день.
В последнее время как дань моде применяют еще один вид фундамента — свайный. Сваи применяют винтовые, забивные и набивные. Сваи представляют собой металлические трубы диаметром от 90 до 120мм длиной 1,70-2,20 м. У винтовых — снизу приварены лопасти, так что такая свая похожа на саморез. Забивные не имеют лопастей для вкручивания в грунт. Сваи заглубляют в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. Расстояния между сваями от120 до 150- 200см. Этот вид фундамента, хотя и считается быстровозводимым и более дешевым, находит специфическое применение: на заболоченных участках или участках с большими неровностями или косогором. Для перераспределения между сваями нагрузки от дома такой фундамент снабжают ростверком. Проще говоря, это соединение всех свай между собой металлическими уголками или швеллерами.
В Предисловии мы анонсировали новаторские приёмы работы, и опыт и советы мастеров-строителей. Так вот, любители эконом варианта могут взять на вооружение приём Ленинградских строителей. Они в междуречье Волхова и Сяси, и на Карельском перешейке на пучинистых, болотистых почвах применили в дачных домах фундамент из резиновых покрышек. В траншею укладывается один слой резиновых автопокрышек, пронизанных 2-3 арматурными прутками, заливается бетоном, затем укладывается так же второй слой с прутками и так же заливается бетоном. Поверхность выравнивается, нивелируется и … фундамент готов.
Разметка и изготовление фундаментов подробно описаны в книге А.М.Шепелева. Но поскольку в учебниках нет принципа проверки прямоугольности, то приведем здесь старинный термин «косынья». Что это? Это — проверка после разметки прямоугольника фундамента его диагоналей. То есть с помощью металлической проволоки или ленты измеряют и сравнивают расстояние между противоположным углами прямоугольника и добиваются перестановкой разметочных колышков полного совпадения обеих диагоналей ш точностью до 1см и прямого уст То есть устраняют «косынью», — несовпадение размера диагоналей. Отметим, что это — очень важная операция, от её точности зависит вся последующая сборка дома, перегородок и кровли. Также с помощью уровня проверьте прямолинейность и горизонтальность всех поверхностей фундамента, что наравне с «косыньей» является основой правильной сборки дома.
И еще, вы, конечно, помните, что пиломатериалы у нас выпускаются длиной 6м. Поэтому при разметке фундамента советуем обратить внимание на расстояния между смежными и его противоположными стенами. Оно должно быть не более 2-2,5м (реже З м) для исключения прогиба и провисания балок перекрытия первого этажа. Это относится и к столбчатым и к ленточным фундаментам, фимерная схема разметки фундамента для дачного дома из бруса 6×8м приведена на рисунке.
Когда на фундамент воздействуют грунтовые и капиллярные воды (не говоря о дожде), то возможна его просадка и деформация. Поэтому заботливый хозяин перед сборкой сруба проводит гидроизоляцию фундамента. Способов и материалов — множество.
Раньше эффективной и недорогой считалась гидроизоляция путем оклейки фундамента толью или рубероидом. Поверхности фундамента обрабатывают горячей битумной мастикой. После этого полотна рубероида разогревают газовой горелкой (или очень аккуратно — паяльной лампой) и прикладывают к поверхностям фундамента с нахлесток 15-20 см. В некоторых местностях вертикальные стенки фундамента не оклеивают рубероидом, а покрывают на два раза битумной смолой, которую готовят так. В большую кастрюлю или ведро заливают отработанное масла и кладут куски или бруски битума в соотношении (30:70)%. Емкость разогревают над костром или на плите. Помешивая, расплавляют смесь и, когда битум разогреется до жидкого состояния, наносят его на поверхность. Обычно наносят 2-3 слоя, чтобы общая толщина составляла 3 » 5 см. При работе надо поддерживать горячее состояние битумной мастики.
Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.
Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции для цокольного этажа дома из газобетона, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Сейчас рынок может предложить мастики, как горячего, тк и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными — валиком, шпателем, теркой или распылением.
Старым испытанным способом гидроизоляции является железнение. Делается оно по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 часа засыпается цемент слоем «0,5 см, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Спустя некоторое время цемент намокнет от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой — время от времени смачивают водой (или застилают влажной рогожкой, не давая, конечно, ей приклеиться) пока бетон не достигнет своей прочности и не высохнет.
Современные молодые строители поморщатся при упоминании рубероида, де, мол, — прошлый век! И назовут массу новых современных гидроизоляционных материалов для фундамента — гидростеклоизол, дренажные мембраны, обмазочные мастики, материалы Технониколя. Мы советуем очень внимательно читать нормативно-техническую документацию на все применяемые материалы, обратить особое внимание на область применения материалов или технологий, их соответствие СанПиН. И кстати о гидростеклоизоле и гидроизоле. Это совершенно разные материалы. Гидростеклоизол имеет толщину 3 — 4мм, а толщина гидроизола всего 0.8 — 0.9 мм. Первый сделан на основе стеклоткани, а второй имеет асбестовую основу. Максимальная разрывная нагрузка гидростеклоизола составляет 51 кгс, гидроизола — 27 кгс. Гидростеклоизол гораздо гибче и прочнее гидроизола. Водопоглощение первого — существенно меньше. Читаем и анализируем всю НТД на применяемые материалы!
Заканчивая разговор о фундаменте, нельзя забывать о двух важных его элементах — о «продухах» и отмостке.
При устройстве любого фундамента надо предусмотреть в цоколе отверстия — отдушины для вентиляции подпольного пространства. Это очень важно для того, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Летом подвал требует хорошей просушки и вентиляции. Отверстия должны находиться с четырех противоположных сторон фундамента на высоте 10—15 см от земли и иметь размеры не менее 15×15 (до 20×20) см. В ленточных фундаментах для обеспечения хорошей вентиляции «продухи» должны быть и под внутренними перегородками ленты. На зиму внешние отдушины плотно закрывают заслонками, пластиковыми ни деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями пакли, ватина или просто ткани.
Необходимым условием хорошей сохранности фундамента и его долгой службы является надежная защита поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка, которая имеет небольшой уклон от стен дома и отводит от него дождевую воду. Ее необходимо делать сразу после завершения кладки фундамента. Ширина отмостки должна быть не менее одного метра, толщина должна выдерживать ваш двойной вес, те. от 12-15см у фундамента с уклоном до 5-8см у краев отмостки. По краям отмостка должна заканчиваться овальной, полукруглой канавкой глубиной до 4-5см. И не забудьте о дренажных канальчиках (канавках) с наклоном и выходом в общую осушительную канаву на улице, о чем мы говорили в гл.1. Будет очень неплохо, если вы зажелезните отмостку сразу после её изготовления.
На рисунке показан разрез фундамента для нормального залегания грунтовых вод, облегченного, мелкозаглубленного, обычно применяемого при строительстве брусовых и каркасных домов в средней полосе России. В заключение напоминаем: с помощью уровня , ещё раз проверьте прямолинейность и горизонтальность всех поверхностей фундамента, что является основой правильной сборки вашего дома.